Talk Of The Town，關(guān)注全球熱門(mén)時(shí)尚話題。

時(shí)尚行業(yè)正在經(jīng)歷本世紀(jì)以來(lái)最大規(guī)模的創(chuàng)意洗牌。上周，Maria Grazia Chiuri完成了在Dior的圓滿謝幕，Jonathan Anderson正式統(tǒng)領(lǐng)Dior男女裝創(chuàng)意大權(quán)。而在不久前的早春大秀期間，關(guān)于各大時(shí)裝屋創(chuàng)意總監(jiān)新老交替的話題也成為焦點(diǎn)。從臺(tái)上到臺(tái)下，因?yàn)閯?chuàng)意總監(jiān)更迭而引發(fā)的骨牌效應(yīng)愈發(fā)明顯，也折射出時(shí)尚行業(yè)對(duì)于未來(lái)的某種集體焦慮。

所有的傳言都是真的。在六月的首周一，Dior正式官宣了Jonathan Anderson將成為首位全面掌舵品牌女裝、男裝及高級(jí)訂制系列的創(chuàng)意總監(jiān)，至此，關(guān)于Dior當(dāng)下與未來(lái)的諸多猜測(cè)與不確定性，在一周內(nèi)塵埃落定。

Jonathan Anderson

上周二，Maria Grazia Chiuri將2026早春女裝系列成衣秀帶回了自己家鄉(xiāng)羅馬的阿爾巴尼-托洛尼亞別墅花園。即便在大秀期間，Chiuri拒絕為當(dāng)時(shí)甚囂塵上的離任傳言做出回應(yīng)，但一切都在秀上有跡可循。為了呼應(yīng)發(fā)布會(huì)的主題，Chiuri要求所有前來(lái)的女性嘉賓們身著白色服裝，而男性嘉賓們則是相反的黑色，這無(wú)疑為大秀增添了更為強(qiáng)烈的儀式感。

Dior 2026早春系列后臺(tái)

早春女裝系列的造型隊(duì)列中穿插著本應(yīng)在7月初發(fā)布的新季高級(jí)訂制系列作品，整場(chǎng)大秀沒(méi)有任何跳躍醒目的配色，反而是莊重典雅的工藝成為主旋律，與她近兩季在創(chuàng)作中追求的古典手工藝如出一轍。更巧妙的“戲謔”，來(lái)自于高訂技藝與成衣造型的無(wú)縫銜接，如果不是特別的標(biāo)記，我們幾乎難以分辨出兩者在繁復(fù)程度上的區(qū)別，這是Chiuri在本季想要追求的“迷人的混亂”（beautiful confusion），源自編劇Ennio Flaiano為Fellini執(zhí)導(dǎo)的影片《八部半》所題獻(xiàn)的片名。加之由導(dǎo)演Matteo Garrone為該系列拍攝的特別短片，Chiuri在Dior畫(huà)上了非常圓滿的句號(hào)。

2025秋冬高訂系列（左）與

2026早春成衣系列（右）同場(chǎng)發(fā)布。

2026早春成衣系列（左）與

2025秋冬高訂系列（右），

體現(xiàn)Chiuri在工藝上漸趨融合的理念。

品牌首席執(zhí)行官Delphine Arnault這樣評(píng)價(jià)Chiuri：“她在Christian Dior的歷史上寫(xiě)下了重要的一章。”九年的時(shí)間，Chiuri為Dior帶來(lái)了前所未有的高速增長(zhǎng)，同時(shí)伴隨著季復(fù)一季的創(chuàng)意爭(zhēng)議，但這種爭(zhēng)議在現(xiàn)在看來(lái)已然不值一提，因?yàn)槟切┰?jīng)看似顛覆與突破性的秀場(chǎng)奇觀和宣言，如今早已成為一種集體共識(shí)。而更值得一提的是，Chiuri在任期內(nèi)成功地將Dior轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)具有當(dāng)代形象和理念的品牌，時(shí)尚所販賣的不只是虛無(wú)縹緲的夢(mèng)幻，它與每個(gè)人的生活息息相關(guān)。

Maria Grazia Chiuri

當(dāng)代性意味著，Dior不必單純依賴固定的廓形來(lái)反復(fù)書(shū)寫(xiě)關(guān)于“新風(fēng)貌”的余暉，Chiuri的設(shè)計(jì)語(yǔ)言和呈現(xiàn)方式能讓身處現(xiàn)代都市的女性找到共鳴，她只為現(xiàn)實(shí)生活中的女性服務(wù)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，她的九年任期足以在Dior的發(fā)展進(jìn)程中獨(dú)樹(shù)一幟，不同于Marc Bohan的建筑感賦形，也與John Galliano的戲劇張力和Raf Simons的實(shí)驗(yàn)性劃清界限，在歷史書(shū)寫(xiě)2010年代至今的時(shí)裝精神時(shí)，Chiuri所創(chuàng)造的Dior絕對(duì)是當(dāng)之無(wú)愧的主角。

現(xiàn)在，讓我們把視角聚焦在Jonathan Anderson的身上。他比Chiuri小二十歲，先前效力的Loewe的體量也根本無(wú)法與Dior相提并論?；蛟S在外界看來(lái)，這是一個(gè)在創(chuàng)意和商業(yè)上都十分激進(jìn)的選擇。如果我們?nèi)プ屑?xì)梳理兩人的觀念和行為模式，還是能夠找到相同之處的，足以打消顧慮。

Loewe 2024秋冬系列

首先，無(wú)論是Loewe還是JW Anderson，Jonathan Anderson的設(shè)計(jì)都是非常概念化的，對(duì)于習(xí)慣了Chiuri實(shí)用主義的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，這種風(fēng)格的轉(zhuǎn)換會(huì)不會(huì)成為一種風(fēng)險(xiǎn)？實(shí)際上，Anderson曾在接受《服飾與美容VOGUE》采訪時(shí)這樣解釋自己創(chuàng)意的根基，“我的最終目標(biāo)，是重塑這個(gè)品牌（Loewe），使它成為一個(gè)文化品牌而非奢侈品牌。我們生活在一個(gè)獨(dú)特的消費(fèi)民主化社會(huì)中，我不想展現(xiàn)已經(jīng)過(guò)時(shí)的東西。所以我們需要設(shè)計(jì)出與當(dāng)下密切相關(guān)的產(chǎn)品。Loewe創(chuàng)立時(shí)，我們還生活在蒸汽火車和輪船的年代，所以我們才要設(shè)計(jì)大行李箱。但如今我們已經(jīng)不再需要它們了，我們需要帶輪子的手提包。”

Loewe 2023春夏系列

這與Chiuri在紀(jì)錄片《Her Dior》的表述如出一轍，在接下這份工作時(shí)，她最先想到的就是嘗試松開(kāi)緊身胸衣，想辦法在不增加束縛感的情況下保持廓形，最后徹底摒棄了緊身胸衣（在2026早春系列中，Bar Jacket和高跟鞋都沒(méi)有出現(xiàn)）。因此，兩者在視野上的共同之處，在于比秀場(chǎng)奇觀更深入的、對(duì)當(dāng)代生活方式的洞察，Anderson必然不會(huì)將創(chuàng)意的概念架空，只是以此為切口，帶領(lǐng)消費(fèi)者重新認(rèn)識(shí)這個(gè)近80年歷史的品牌，回想一下他為電影Queer設(shè)計(jì)的角色造型，與他在Loewe密切合作的藝術(shù)先鋒、名人陣容、視覺(jué)形象團(tuán)隊(duì)，以及正在舉辦十周年紀(jì)念的Puzzle手袋展覽，都保證了他在創(chuàng)意路線上的可靠和穩(wěn)定，像他2023年對(duì)Luke Leitch所說(shuō)：“時(shí)尚界現(xiàn)在就像一臺(tái)不停運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器，你打造的是需要推向市場(chǎng)的產(chǎn)品。”

Jonathan Anderson在2015年為L(zhǎng)oewe推出的Puzzle手袋

其次，Dior這所龐大的時(shí)裝屋，幾乎每個(gè)月都有時(shí)裝秀上演，此前從未有設(shè)計(jì)師肩負(fù)如此繁重的工作量，他可以擔(dān)負(fù)重任嗎？他可能是現(xiàn)今活躍的設(shè)計(jì)師中最抗壓的。根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，他在效力于Loewe和同步運(yùn)營(yíng)JW Anderson期間，男女裝加上聯(lián)名、膠囊等每年需要完成18個(gè)系列，隨身攜帶三部手機(jī)，以區(qū)分不同品牌的工作和私人生活，可以說(shuō)經(jīng)過(guò)這些年的“壓力訓(xùn)練”，他理應(yīng)掌握了一套平衡和紓解工作節(jié)奏的方式，更何況Dior分工精細(xì)明確的團(tuán)隊(duì)，可以為他提供更為周全和迅速的支持，以幫助他高效地實(shí)現(xiàn)創(chuàng)意愿景。

Loewe 2025春夏男裝系列

最后，別忘了標(biāo)記一下Jonathan Anderson在Dior男女裝首秀的時(shí)間。本月27日，他執(zhí)掌的首個(gè)Dior男裝系列將在巴黎發(fā)布，而女裝系列首秀則會(huì)在稍晚的2026春夏巴黎時(shí)裝周期間舉行，讓我們一起期待屬于Jonathan Anderson的Dior新紀(jì)元。

各大品牌的2026早春系列發(fā)布會(huì)正在陸續(xù)進(jìn)行中，從四月底Chanel選址科莫湖畔，到Gucci帶領(lǐng)嘉賓們回到品牌典藏館，一系列由旅行之名開(kāi)啟的過(guò)渡季大秀，盛大程度毫不遜于以往，但難掩創(chuàng)意和呈現(xiàn)方式上的疲態(tài)。

究其原因，對(duì)不少品牌來(lái)說(shuō)，這季早春系列的確處在正在交接前的“灰色地帶”，據(jù)《紐約時(shí)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2026春夏時(shí)裝季將有至少17位新任命設(shè)計(jì)師迎來(lái)首秀，這也意味著，早春系列存在著創(chuàng)意的中空，需要找到其他的方法來(lái)補(bǔ)救。

Chanel 2026早春系列

Chanel在科莫湖畔的Hotel Villa d"Este展示了由創(chuàng)意工作室集體完成的早春系列?？颇cChanel女士的緣分可以追溯到上世紀(jì)20年代，這當(dāng)然為傳播和敘事增加了話題點(diǎn)，而在設(shè)計(jì)上，創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)集體延續(xù)了從Karl Lagerfeld到Virginie Viard的廓形和用色，從而保持了Chanel整體風(fēng)格的持續(xù)穩(wěn)定。但早早任命Matthieu Blazy所帶來(lái)的懸念，也在某種程度上蓋過(guò)了早春系列的關(guān)注度，人們期待著B(niǎo)lazy的首秀，話題也全是圍繞著他的登場(chǎng)展開(kāi)。在早春秀期間，Chanel總裁Bruno Pavlovsky表示，Blazy將和現(xiàn)有工作室團(tuán)隊(duì)一起合作，并從十月起開(kāi)始參與所有決策。

Chanel 2026早春系列

但這只是Pavlovsky的前半句，后半句是：“Chanel高于一切——高于任何一位設(shè)計(jì)師。我們從Karl和Virginie身上學(xué)到的是Chanel輪廓的重要性，風(fēng)格的清晰性——而保持這種活力、意義和強(qiáng)大將是Matthieu的下一個(gè)使命。無(wú)論多么有才華的設(shè)計(jì)師，都無(wú)法獨(dú)自完成。他必須以自己的愿景引領(lǐng)，但團(tuán)隊(duì)的力量才是賦予系列生命力的關(guān)鍵。”換言之，站在Chanel宏觀戰(zhàn)略的角度，延續(xù)要比顛覆和創(chuàng)新重要得多。

Chanel 2026早春系列

而這考驗(yàn)著B(niǎo)lazy如何將個(gè)人意志融合進(jìn)品牌的發(fā)展中，或許他擅長(zhǎng)調(diào)用的精深工藝是理想的切入點(diǎn)。但工藝被調(diào)校、生產(chǎn)和欣賞的過(guò)程，必然需要投入巨大的時(shí)間和人力成本，這是對(duì)設(shè)計(jì)師、品牌和消費(fèi)者三方耐心的巨大考驗(yàn)。Blazy上任已有兩個(gè)月，距離首秀還有四個(gè)月，但距離官宣已經(jīng)過(guò)去了半年。在如此大的時(shí)間跨度之下，首秀前的每一次“被提及”，都在無(wú)形中將期待的閾值層層加碼，10月份的Blazy無(wú)疑將承擔(dān)巨大的壓力，他必須一舉打響自己的旗號(hào)。

Gucci 2026早春系列

與此同時(shí)，在品牌典藏之家舉行的Gucci 2026早春秀，則竭力薈萃歷史各個(gè)階段的標(biāo)志性設(shè)計(jì)，我們可以明顯看出Tom Ford時(shí)代的性感，F(xiàn)rida Giannini時(shí)代的鋒利，Alessandro Michele時(shí)代的復(fù)古風(fēng)華，當(dāng)然也有Sabato De Sarno留下的干練借鑒。當(dāng)它們集體出現(xiàn)在一場(chǎng)時(shí)裝秀上，仿佛壓縮了時(shí)空的界限，需要全新的空間和敘事邏輯來(lái)理順?biāo)屑?xì)節(jié)存在的合理性。

Gucci 2026早春系列

這也就解釋了為什么時(shí)裝評(píng)論員Luke Leitch會(huì)被邀請(qǐng)看了兩遍，一遍在典藏之家，一遍在Piazza Santo Spirito的露天場(chǎng)合。顯然創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)迫切地希望證明，這些時(shí)裝造型是可以同時(shí)具備藝術(shù)感和商業(yè)性的，以此喚起我們重新愛(ài)上Gucci的信心?；蛟S初衷是好的，可鏡頭中快速更換的場(chǎng)景和不同時(shí)代風(fēng)格的拼接，總會(huì)讓我們產(chǎn)生某種難以言說(shuō)的視覺(jué)眩暈，我們可以期待Demna來(lái)重新理清頭緒嗎？抑或者他會(huì)在“制造混亂”中帶領(lǐng)Gucci再殺出一條血路？

Pierpaolo Piccioli和Balenciaga互選成功。在Piccioli入主Fendi的流言略有沉寂之時(shí)，Balenciaga在上個(gè)月中突然宣布Pierpaolo Piccioli成為品牌新任創(chuàng)意總監(jiān)，將從今年7月10日起生效。至此，這一輪時(shí)裝屋之間的搶椅子游戲暫時(shí)告一段落（當(dāng)時(shí)關(guān)于Dior的任免傳言也被普遍接受）。

Pierpaolo Piccioli在Balenciaga位于巴黎

喬治五世大道的高定沙龍中拍攝的形象照。

Piccioli與Balenciaga的聯(lián)手絕對(duì)是意料之外且情理之中的。在Piccioli的官宣中，他提到了自己在Instagram上發(fā)布的第一張圖片便是Cristóbal Balenciaga在1967年設(shè)計(jì)的經(jīng)典象牙白色婚紗，來(lái)自他在2018年參加Met Gala時(shí)的隨手抓拍。這被他視為自己與Balenciaga時(shí)裝屋冥冥之中的緣分。而事實(shí)上，大量的過(guò)往設(shè)計(jì)中的廓形、色彩和結(jié)構(gòu)上的相似，證明了Piccioli是承襲時(shí)裝屋高定精神的最理想選擇。

左：Valentino 2018春夏高定系列

右：Cristóbal Balenciaga先生設(shè)計(jì)的雪紡禮服裙

攝影：Cecil Beaton

左：Cristóbal Balenciaga先生設(shè)計(jì)的無(wú)縫式格紋大衣

右：Valentino 2021秋冬成衣系列

但Piccioli對(duì)于歷任創(chuàng)意總監(jiān)的致謝，卻讓我們讀出些許新的可能。他先感謝了Demna，“我一直欽佩他的遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí)。我再也沒(méi)有比這更好的傳承了。這讓我有機(jī)會(huì)塑造品牌的全新面貌，譜寫(xiě)新的篇章，講述新的故事。”聯(lián)想到Piccioli在Valentino任職后期所嘗試的一系列工藝新造，比如立體拼布花朵襯衫、牛仔褲，用工藝塑造廓形的種種嘗試，以及他標(biāo)志性的Pink PP系列。我們有理由相信Piccioli可以拓展比我們想象中更廣闊的邊界，尤其是在Balenciaga這樣一個(gè)在過(guò)去幾十年中被賦予了各種可能性的品牌語(yǔ)境下，它的包容性足夠大。

左：Valentino 2024春夏高定，

Piccioli嘗試把街頭實(shí)用的派克大衣融入高定語(yǔ)境

右：Valentino 2021秋冬高定秀場(chǎng)出現(xiàn)的

羽毛造型“水母帽飾”。

而另一方面，Piccioli的選擇也值得我們?nèi)ニ伎几[形的行業(yè)趨勢(shì)，即一路高升同樣意味著高風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)意總監(jiān)們選擇回歸在體量上更為理想的平臺(tái)，優(yōu)先考慮創(chuàng)意的自由度和契合度，而非品牌體量的大小，以實(shí)現(xiàn)更為自我的美學(xué)追求。Piccioli如此，入主Valentino的Michele也是如此。當(dāng)然，如果像傳言所說(shuō)，Chiuri最終重回Fendi懷抱，便更能說(shuō)明這種現(xiàn)象正在成為大牌設(shè)計(jì)師們的普遍共識(shí)。

現(xiàn)正在Balenciaga北京三里屯旗艦店舉辦的

“霓裳風(fēng)華——巴黎世家古董珍藏展

(Women Behind The Dress) ”

總而言之，以時(shí)尚行業(yè)目前的就業(yè)現(xiàn)狀，搶椅子游戲?qū)?huì)越發(fā)頻繁，我們可能無(wú)法指望再出現(xiàn)Valentino和Piccioli、Chanel和Lagerfeld這般長(zhǎng)情的合作，但行業(yè)的浮躁期總會(huì)過(guò)去，時(shí)代會(huì)篩選出那些最值得書(shū)寫(xiě)和記錄的時(shí)刻。就像近期在Balenciaga北京三里屯太古里旗艦店中展出的六套由Cristóbal Balenciaga設(shè)計(jì)的古董禮服裙，無(wú)需刻意地解讀，你也能從一針一線中，感受到時(shí)裝永恒的生命溫度。

編輯：Tristan

撰文：善來(lái)

設(shè)計(jì)：小乙